Entretien vélo : le guide complet pour ville, vélotaf et gravel
Un bon entretien vélo, c’est 10 à 15 minutes par semaine et une grosse heure par an. C’est aussi ce qui sépare une transmission qui tient 10 000 km d’une chaîne morte à 2 000 km. Dans ce guide, on vous donne les fréquences réelles, les produits qui comptent vraiment et les gestes qu’on pratique tous les jours dans nos ateliers – sans jargon, sans grille produits illisible.
En bref
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Nettoyez et lubrifiez la chaîne tous les 200 à 300 km (environ toutes les deux semaines en vélotaf), et systématiquement après une sortie sous la pluie.
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Lavez le vélo 1 à 2 fois par mois en usage urbain, plus souvent en gravel et en hiver. Jamais au jet haute pression.
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Changez la chaîne quand l’usure atteint 0,5 % (11-13 vitesses), 0,75 % (5-10 vitesses) ou 1 % (mono-vitesse).
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Batterie de vélo électrique : on charge entre 20 et 80 %, on stocke autour de 50 %, entre 10 et 20 °C.
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Chez Cyclable, un produit d’entretien coûte 7 à 44 € – nettoyant, dégraissant, lubrifiant, graisse, kit ou préventif. Essai en magasin et conseil d’atelier inclus.
À quelle fréquence entretenir son vélo ?
La réponse honnête : ça dépend de votre kilométrage, de la météo et du terrain. On raisonne donc en kilomètres et en conditions, pas au calendrier.
| Usage |
Chaîne (nettoyage + lubrifiant) |
Lavage complet |
Contrôle serrages |
| Vélotaf urbain |
tous les 200-300 km, soit ~2 semaines |
1 fois/mois |
1 fois/mois |
| Route (temps sec) |
tous les 300-500 km |
après chaque sortie pluie |
1 fois/mois |
| Gravel / VTT |
après chaque sortie boueuse ou poussiéreuse |
après chaque sortie sale |
toutes les 2-3 sorties |
| Hiver (sel, pluie) |
1 fois/semaine |
1 fois/semaine |
1 fois/mois |
Trois repères à retenir :
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vLa chaîne est le baromètre. Sèche, bruyante, grise : elle réclame un nettoyage tout de suite, quel que soit le compteur.
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L’hiver change tout. Du novembre à mars, le sel de déneigement et l’eau rincée attaquent tout : on rince le vélo à l’eau claire chaque semaine et on relubrifie avec une huile qui tient à l’eau. Shimano rappelle d’ailleurs que la révision de printemps est le moment de tout reprendre.
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Le gravel s’use plus vite que la route. Poussière et sable sont abrasifs, la boue favorise la corrosion et les vibrations desserrent les fixations : on resserre le rythme d’entretien.
Nettoyer son vélo, étape par étape
Un vélo propre dure plus longtemps et se diagnostique mieux : une fuite, une fissure ou un câble effiloché se voient tout de suite. Comptez 20 à 30 minutes, matériel posé.
- Préparez le poste. Un nettoyant vélo adapté au cadre, deux brosses (une souple pour le cadre, une dure pour la transmission), des chiffons microfibre, un seau d’eau tiède et un savon doux.
- Mouillez, pulvérisez, laissez agir. Le nettoyant travaille 2 à 3 minutes : il décolle la crasse avant que vous ne frottiez.
- Brossez du haut vers le bas. Cadre, jantes, pneus, puis transmission à part. On ne frotte jamais une surface encore couverte de sable, sous peine de rayer la peinture.
- Rincez à basse pression. Un tuyau d’arrosage ou un arrosoir suffit. Le jet haute pression est l’ennemi numéro un : il pousse l’eau dans les roulements, la direction et, sur un VAE, jusqu’aux connecteurs.
- Séchez au chiffon. On insiste sur la chaîne, les disques de frein et les têtes de vis.
- Relubrifiez uniquement quand tout est sec.
Dernier point souvent oublié : ne dirigez jamais de dégraissant ni de lubrifiant vers les disques et les plaquettes de frein. Une plaquette contaminée, c’est un freinage qui siffle et qui mord mal – et une paire à changer.
Nettoyer et dégraisser la chaîne et la transmission
C’est le cœur de l’entretien : 80 % de l’usure d’une transmission vient d’une chaîne encrassée. Une chaîne propre + bien lubrifiée, c’est jusqu’à deux à trois fois la durée de vie du groupe.
Deux niveaux d’entretien
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Entretien courant (toutes les 200-300 km). Un chiffon, quelques gouttes de lubrifiant. Pas besoin de tout dégraisser à chaque fois.
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Dégraissage complet (tous les 500 à 1 000 km, ou quand c’est noir de crasse). Là, on sort le matériel.
Le dégraissage complet, pas à pas
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Un nettoyeur chaîne vélo (boîtier à brosses rotatives ou pince-brosse) rempli de dégraissant chaîne vélo fait 90 % du travail. On garde la cassette et les plateaux pour la brosse et le chiffon.
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Faites tourner la chaîne dans l’appareil, une vingtaine de tours.
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Rincez le dégraissant à l’eau claire, sans noyer les roulements.
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Séchez soigneusement. Une chaîne humide rouille en quelques heures. Un coup de séchoir à cheveux tiède ou un chiffon sec font l’affaire.
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Appliquez le lubrifiant goutte par maillon, sur les rouleaux, puis essuyez l’excédent.
Un kit nettoyage vélo complet (nettoyeur de chaîne + brosses + dégraissant) évite d’acheter à l’unité et coûte souvent moins cher que les pièces séparées. Comptez 10 à 15 minutes pour un dégraissage soigné.
Si votre chaîne est trop usée pour être récupérée, ou si vous préférez confier le dégraissage complet à un professionnel, l’atelier Cyclable s’en charge : nettoyage, contrôle de l’usure à l’outil de mesure et remplacement de la chaîne si nécessaire.
Si vous roulez en mono-vitesse ou en moyeu à vitesses intégrées (Rohloff, par exemple), la logique est la même – en plus simple, sans dérailleur à brosser.
Quel lubrifiant choisir : huile ou cire, sec ou humide ?
Question à 10 000 km. Le bon huile vélo est celui qui correspond à votre terrain, pas le plus cher.
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Cire. Idéale sur route sèche et poussiéreuse si vous voulez une transmission propre : elle retient peu la saleté. En échange, elle exige une chaîne parfaitement dégraissée avant la première application et une réapplication régulière (300 à 500 km).
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Huile sèche. Facile, peu salissante, parfaite par temps sec. Elle tient moins bien à la pluie et réclame des applications plus fréquentes.
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Huile humide (« wet »). Le choix de l’hiver, de la pluie et de la boue. Elle adhère à l’eau mais attire la poussière : on essuie donc l’excédent avec soin après chaque application.
En un mot : sec et propre → cire ; simple et économique → huile sèche ; pluie et boue → huile humide. Pour un usage mixte, une huile « toutes saisons » reste un bon compromis.
Deux règles non négociables, valables pour tous les produits :
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Jamais de graisse classique sur une chaîne. Trop épaisse, elle colle le sable et accélère l’usure au lieu de la freiner.
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Toujours sur une chaîne propre. Lubrifier une chaîne sale, c’est nourrir la crasse.
Graisses et produits spécifiques
Tous les points de friction ne se traitent pas à l’huile de chaîne. C’est là que la graisse pour vélo entre en jeu, mais pas n’importe où.
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Graisse au lithium / haute performance : roulements de roues et de pédalier, jeu de direction, tige de selle (surtout sur cadre carbone ou alu), filets de pédales. C’est elle qui évite le grippage et les craquements.
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Graisse anti-grippage (au cuivre) : sur les filets et les assemblages alu/alu ou alu/acier exposés, qu’on ne veut pas retrouver soudés au démontage.
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Dégrippant : pour débloquer une vis ou une tige de selle grippée. Ce n’est pas un lubrifiant de chaîne et ça n’en remplace aucun.
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Préventif tubeless : à contrôler tous les 2 à 3 mois et à renouveler en moyenne tous les 4 à 6 mois, selon la chaleur et votre fréquence de roulage.
Côté produits, notre rayon d’entretien s’appuie sur la gamme Dynamic, qui couvre les six familles du cycle d’entretien. Voici les références disponibles, rattachées à l’usage décrit plus haut :
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Lubrifiants de chaîne. Pour l’entretien courant et l’usage mixte, le All Round Lube 50 ml (7,99 €) est le couteau suisse. En conditions humides, on passe au Wet Lube Premium 100 ml (12,99 €), l’huile « wet » qui tient à la pluie et à la boue. Sur un VAE, le couple use plus vite la transmission : le E-bike Lube 100 ml (12,99 €) est formulé pour ça. Et pour une transmission propre sur route sèche, la cire Slick Wax 100 ml (13,90 €) est le choix « sec et propre ».
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Dégraissant. Pour le dégraissage complet tous les 500 à 1 000 km, le Drivetrain Detox 1L (24,99 €) se verse directement dans le nettoyeur de chaîne. Le format 1 L tient largement une saison.
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Nettoyants. Pour le lavage du cadre, le Badass Bubbles 500 ml (18,99 €) décolle la crasse en 2 à 3 minutes, avant brossage. Sur les vélos très sales (gravel, hiver, sel), le pulvérisateur mousse Super Soaper (19,99 €) couvre plus vite les grandes surfaces.
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Protection. Après lavage et séchage, la cire protectrice Protective Wax 400 ml (14,99 €) protège le cadre et facilite les lavages suivants – utile face au sel d’hiver.
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Préventif tubeless. Pour les montages tubeless (gravel, VTT, route), le Barkeeper Tubeless Sealant 250 ml (14,99 €) est le préventif à contrôler tous les 2 à 3 mois et à renouveler tous les 4 à 6 mois.
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Kit complet. Pour un premier équipement, le Quick ‘n Dirty (43,99 €) réunit nettoyant, dégraissant, brosses et lubrifiant : tout le cycle en une fois, souvent moins cher que les produits séparés.
Les six familles (nettoyant, dégraissant, lubrifiant, graisse, kit, préventif) couvrent tout le cycle – pas besoin de stocker un atelier complet pour entretenir un seul vélo. Et si vous hésitez entre deux références, l’équipe de l’atelier vous aide à trancher selon votre terrain et votre kilométrage.
Entretenir un vélo électrique : batterie et moteur
Un vélo électrique demande tout l’entretien d’un vélo classique, plus deux précautions : la batterie et l’électronique. L’ADEME détaille la marche à suivre dans son guide d’entretien du VAE, et on le résume ici.
La batterie, le poste le plus cher
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Chargez entre 20 et 80 % au quotidien. Une charge à 100 % reste utile juste avant un long trajet, mais on ne laisse pas la batterie pleine des jours durant.
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Ne descendez pas sous 20-30 %. Les décharges complètes usent les cellules prématurément.
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Stockez autour de 50 %, au sec, entre 10 et 20 °C. Pour un hivernage, on retire la batterie et on vérifie son niveau de temps en temps.
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Laissez-la revenir à température ambiante avant de recharger après une sortie par grand froid ou forte chaleur.
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Toujours le chargeur d’origine du fabricant. Les consignes du constructeur priment sur tout le reste.
Le lavage, version électrique
On éteint le vélo, on retire la batterie, et on sort l’éponge – pas le jet. On évite de diriger l’eau vers le moteur, l’écran, les connecteurs et le boîtier de pédalier. La pression peut franchir les joints et provoquer des pannes de capteurs. Après lavage : on sèche soigneusement le logement de batterie et les contacts avant de remettre la batterie.
Le moteur et les capteurs
Un moteur à capteur de couple ne s’entretient pas à l’intérieur : on nettoie seulement l’extérieur et on fait diagnostiquer toute anomalie (assistance irrégulière, coupures) en atelier. On garde surtout la chaîne propre et bien tendue – c’est elle qui fatigue vite sur un VAE, à cause du couple. Et on n’oublie pas de resserrer plus souvent : vibrations et poids aidant, les serrages bougent. Pour choisir le vélo qui accueillera cette routine, parcourez nos vélos électriques.
Entretenir un gravel
Le gravel prend tout : poussière des chemins blancs, boue des sous-bois, eau des gués. Zéfal le confirme dans son guide d’entretien du gravel : la fréquence d’entretien suit les conditions, pas le kilométrage.
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Après chaque sortie sale : rincez à basse pression avant que la boue ne sèche, brossez doucement, séchez, relubrifiez. Une boue séchée devient une pâte abrasive.
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Chaîne : poussière et sable usent deux fois plus vite. Mesurez l’usure une fois par mois si vous roulez souvent.
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Pneus et préventif : retirez les corps étrangers, vérifiez la pression à chaque sortie et contrôlez le préventif tous les 2 à 3 mois.
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Freins : disques et plaquettes adorent la poussière. Ne les contaminez jamais avec du lubrifiant ou du dégraissant.
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Serrages : les vibrations desserrent boulons et fixations. Un contrôle toutes les 2-3 sorties n’est pas du zèle.
Pour un lubrifiant, le gravel impose un choix lucide : cire ou huile sèche pour les longues sorties poussiéreuses, huile humide dès que la pluie et la boue s’invitent. Retrouvez nos modèles sur la page vélos gravel.
Les gestes de contrôle avant chaque sortie (1 à 2 minutes)
Avant de partir, suivez le vélo en forme de M, de la roue avant vers la roue arrière. C’est le fameux « M check », et ça prend 1 à 2 minutes.
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Pneus et roue avant : pression selon la plage inscrite au flanc, coupures et corps étrangers, roue bien fixée et qui tourne sans voile.
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Freins avant : le levier doit mordre franchement, sans toucher le guidon. Regardez l’usure des patins ou des plaquettes.
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Guidon et potence : roue avant coincée entre les jambes, on essaie de tourner le guidon ; il ne doit pas bouger. Frein serré, on bascule doucement : aucun jeu, aucun claquement dans la direction.
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Selle et pédalier : on pousse la selle latéralement, on vérifie que manivelles et pédales sont stables, sans jeu ni bruit.
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Roue arrière et frein arrière : fixation, pneu, rotation, et frein testé en tirant le vélo vers l’arrière.
Un doute sur une roue, un frein ou un guidon desserré ? On répare avant de partir. Ce réflexe évite la majorité des mauvaises surprises – surtout dans le trafic urbain.
Les erreurs à éviter
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Le jet haute pression. Il chasse la graisse des roulements et noie l’électronique d’un VAE. On rince à basse pression, toujours.
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Graisser une chaîne. La graisse épaisse colle le sable. Sur une chaîne, c’est huile ou cire.
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Trop lubrifier. L’excédent retient la poussière. On applique goutte par maillon, puis on essuie.
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Oublier de sécher. Une chaîne humide rouille en quelques heures.
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Laisser le sel d’hiver. Non rincé, il ronge cadre, vis et câbles tout l’hiver.
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Stocker une batterie vide ou pleine. 50 %, au frais, c’est la bonne cible pour l’hivernage.
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Serrage au feeling. Les couples de serrage au couple prescrit existent pour une raison ; le bon outillage inclut une clé dynamométrique.
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Confondre dégrippant et lubrifiant. Le dégrippant débloque ; il ne lubrifie pas durablement une transmission.
Un détail de saison : l’hiver, on bricole mieux avec une paire de gants adaptée, et sur les trajets froids, les manchons gardent les mains au chaud sans sacrifier les commandes.
Quand confier son vélo à l’atelier
Certains gestes demandent des outils spécifiques, un diagnostic ou tout simplement du temps. On ne s’acharne pas :
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La grande révision annuelle : démontage, contrôle des roulements, réglage des dérailleurs, remplacement des câbles.
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La purge des freins hydrauliques, à refaire tous les 1 à 2 ans selon l’usage.
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Les roulements (moyeux, pédalier, direction) quand ils grondent ou prennent du jeu.
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Une roue voilée ou un rayon cassé – au-delà d’un léger voile, il faut un banc de dévoilage.
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Toute anomalie électrique sur un VAE : assistance qui coupe, capteur qui déraille, batterie qui perd de la capacité.
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Le tour du propriétaire avant achat d’occasion, ou la remise en route d’un vélo resté longtemps au garage.
Chez Cyclable, l’atelier est intégré au magasin : prenez rendez-vous pour une révision, une purge ou un diagnostic moteur. Et souvenez-vous que le SAV s’applique aussi à nos vélos reconditionnés, garantis 1 an.
Besoin d’un coup de main ? Nos mécaniciens prennent en charge votre vélo dans l’atelier Cyclable : révision annuelle, purge des freins hydrauliques, remplacement de roulements, dévoilage ou diagnostic VAE. Prenez rendez-vous en ligne ou passez en magasin, on vous dit franchement ce qui relève du bricolage du dimanche et ce qui mérite un passage à l’atelier.
FAQ
À quelle fréquence faut-il nettoyer et lubrifier la chaîne d’un vélo ?
Tous les 200 à 300 km, soit environ toutes les deux semaines en usage vélotaf régulier. Raccourcissez l’intervalle après une sortie sous la pluie, dans la boue ou sur une piste poussiéreuse. Si la chaîne est sèche, bruyante ou visiblement sale, entretenez-la sans attendre : le kilométrage n’est qu’un repère, l’état réel compte davantage.
Huile ou cire pour la chaîne de vélo : que choisir ?
Tout dépend du terrain. Cire ou huile sèche si vous roulez majoritairement sur route sèche et poussiéreuse et voulez une transmission propre. Huile humide (« wet ») si vous affrontez pluie, boue et hiver. Dans tous les cas, on applique sur une chaîne propre, goutte par maillon sur les rouleaux, puis on essuie l’excédent. Et jamais de graisse classique sur une chaîne : trop épaisse, elle colle le sable.
Comment entretenir la batterie d’un vélo électrique ?
On charge entre 20 et 80 % au quotidien, on évite les décharges complètes et on ne laisse pas la batterie pleine plusieurs jours. Pour un stockage prolongé, on vise ~50 % au sec, entre 10 et 20 °C, et on utilise le chargeur du fabricant. On laisse aussi la batterie revenir à température ambiante avant de la recharger après une sortie par grand froid.
Faut-il un kit entretien vélo complet ou acheter les produits à l’unité ?
Pour un premier équipement, un kit (nettoyant, dégraissant, brosses, lubrifiant) coûte souvent moins cher que les produits séparés et couvre tout le cycle. Achetez à l’unité ensuite, quand vous savez ce que vous consommez vraiment. Chez Cyclable, la fourchette va de 7 à 44 € par produit, et vous pouvez tout tester et comparer en magasin.
Peut-on laver son vélo au jet haute pression ?
Non. La pression force l’eau dans les roulements, la direction et, sur un vélo électrique, jusqu’aux connecteurs et au moteur – avec des pannes de capteurs à la clé. On rince à basse pression (tuyau, arrosoir), on brosse, on sèche, puis on lubrifie. Sur un VAE, on éteint le vélo et on retire la batterie avant de commencer.
Quand faut-il confier son vélo à un atelier ?
Pour la révision annuelle, la purge des freins hydrauliques, le remplacement des roulements, un dévoilage de roue, ou toute anomalie électrique sur un VAE. Dès que la réparation demande un outil spécifique (clé dynamométrique, banc de dévoilage, outil de purge) ou un diagnostic, l’atelier fait gagner du temps et évite la casse. En cas de doute après une chute, faites aussi vérifier cadre et roues.
Sources utiles
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